LA DIFUSIÓN DE LAS VITAMINAS DE CAFÉ EN LA PIEL DEL CUTIS

LA DIFUSIÓN DE LAS VITAMINAS DEL CAFÉ EN LA PIEL DEL CUTIZ. UN ARTÍCULO ESCRITO POR EL ING. CARLOS MANUEL GÓMEZ ODIO PARA PRODUCTOS TERATÉUTICOS S.A. EN SU PROGRAMA DE MERCADEO CIENTÍFICO PARA LAS CREMAS DE CAFÉ, CON SU FORMA DE SER ABSORVIDAS POR LA PIEL DEL CUTIZ. En este artículo recurriremos a las memorias informativas científicas explicativas sobre el tema de la alimentación de la piel del rostro humano y la manera de fortalecerlo vitalizándolo. No hay duda que todo este proceso comienza con la humectación de la piel, y en ella va a intervenir para su humectación los conceptos fisico químicos de la
TENSIÓN ARTIFICIAL Y TENSIÓN INTERFACIAL
Entre los componentes más importantes para la reactivación de los células del cutis, está el aceite de café, como elemento importantísimo para la humectación de la misma. Este elemento natural del café, se desprende una vez tostado en su proceso de fabricación. Percibiremos más aceite cuanto más tostado esté un café. El aceite
Llegados a su destino, los granos son tostados, lo que desarrolla su aroma y les da su color oscuro. En algunos países, el tueste se hace añadiendo hasta un 15% de azúcar a los granos de café, en cuyo caso el proceso se denomina torrefacción y el café resultante, con un sabor algo más vigoroso y granos de brillo aceitoso a consecuencia del caramelo depositado, café torrefacto. A continuación los granos se muelen.
Con el tueste, los granos aumentan su tamaño. Al principio de la aplicación del calor, el color de los granos verdes pasa a amarillo, luego a marrón canela. Es en ese momento cuando el grano pierde su humedad. Cuando la temperatura en el interior alcanza alrededor de 200 °C, salen los aceites de los granos. En general, cuanto más aceite hay, más sabor tiene el caféserá la garantía de frescura ya que indica que ese café está recién tostado. En este aceite van los elementos nutricionales conocidos como las vitaminas del café.

Vitaminas del café hecho con café soluble

Alimentos de la piel a base del áceite de café

De esta aplicación sobre el cutis tenemos las propiedades nutricionales

A continuación, se muestran las vitaminas del café hecho con café soluble, aplicadas en los cosméticos para el cutis.

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad
Ácido fólico añadido 0 ug. Vitamina A 0 ug.
Alfa caroteno 0 ug. Vitamina B1 0,01 mg.
Alfatocoferol 0 mg. Vitamina B12 0 ug.
Beta caroteno 0 ug. Vitamina B2 0,11 mg.
Beta criptoxantina 0 ug. Vitamina B3 24,90 mg.
Betacaroteno 0 ug. Vitamina B5 0,10 ug.
Betatocoferol 0 mg. Vitamina B6 0,03 mg.
Caroteno 0 ug. Vitamina B7 0 ug.
Deltatocoferol 0 mg. Vitamina B9 3 ug.
Folatos alimentarios 3 ug. Vitamina C 0 mg.
Gammatocoferol 0 mg. Vitamina D 0 ug.
Niacina preformada 22 mg. Vitamina E 0,00 mg.
Retinol 0 ug. Vitamina K 1,90 ug.
Tocoferoles totales 0 mg.

La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos.

Estos diferentes métodos de aplicación sobre la piel del cutis,se han desarrollado empíricamente pero tienen un fundamento fisicoquímico que les da sustento para que cumplan con su objetivo. Las reacciones físico-químicas que ocurren con esta aplicación, son fenómenos de superficie. Hablaremos aquí entonces de Tensión Superficial y Tensión Interfacial.
Entendemos como Tensión Superficial a la fuerza excedente debida a que las moléculas de la superficie de un líquido sólo están en contacto con las otras del líquido por la parte inferior, lo cual crea un desequilibrio en las fuerzas de atracción molecular. Por ella la superficie de un líquido tiende a reducirse lo máximo posible. Tenemos así por la tensión superficial se pueden formar las gotas del líquido.
La Tensión Interfacial es consecuencia de la superficiel de la piel del cutiz.El sistema cutis que es el sustrato y esta aplicación, se encuentran en equilibrio. Por lo tanto si queremos modificar las condiciones del equilibrio debemos cambiar las variables que lo determinan. Es decir para secar la superficie debemos subir la temperatura hasta una en que la fase líquida de la sustancia aplicada se evapore o pase a la piel, además de los cambios que sufra en sí misma , en pequeña escala por supuesto(reticulación, polimerización, coagulación, etc. El aumento de la temperatura disminuye las tensiones superficiales, lo que se explica por el aumento de energía cinética de las moléculas (proveniente del calor) y la consiguiente disminución de la atracción entre ellas. Si queremos que la sustancia aplicada penetre en la piel del cutis, debemos modificar la tensión superficial. O sea que con el agregado de productos que aumente o disminuyan la tensión superficial se modifican las condiciones del equilibrio. Las tensiones son muy sensibles a las variaciones de pH, ya que éstas modifican la constitución y la ionización de ciertos elementos presentes en las fasesas Tensiones Superficiales de las fases del conjunto. Las distintas capas de sustancias se sostienen sobre la piel del cutis por fuerzas que se conocen como Tensión Interfacial.
La ecuación fundamental que expresa el equilibrio de una gota de líquido es entonces la tensión superficial.
Pero además si la tensión superficial es medianamente alta el ángulo es mayor y más cantidad de líquido puede depositarse sobre la superficie dejando capas más gruesas, con mayor poder cubriente y menos impregnación. Y al bajar la tensión superficial, achicamos el ángulo con mayor impregnación.

De la ecuación tenemos que el aumento de la tensión superficial de la piel del cutis, sería una solución ideal puesto que nos permitiría humectar con un líquido de alta tensión superficial, es decir, mucho más apto para penetrar de una forma rápida y profunda.

Se sabe por la práctica que a pesar de que el sustrato del cutis tiene una débil tensión superficial, con el tiempo termina por humectarse. Seguramente influye la acción del líquido sobre la estructura de la superficie, dando un resultado de tensión superficial del cutis dinámica. Obviamente los métodos de aplicación necesitan de tiempos controlados de humectación (penetración de la impregnación). Por la floculación superficial de la solución aplicada y por los equipamientos usados. Veamos algunos ingredientes que se pueden utilizar para mejorar la impregnación de la piel.
TENSIOACTIVOS

Para ayudarnos a solucionar esos problemas se usan los Tensioactivos. Los Tensioactivos son productos capaces de disminuir la tensión interfacial en un sistema.

Por ejemplo en la mezcla de aceite crudo y agua, tenemos dos faces inmiscibles, pero si se agita fuertemente se forma multitud de pequeñas gotas. Como la tensión interfacial entre el agua y el aceite es muy grande, las gotas de aceite tienden a reunirse para formar gotas mayores y al final se juntan todas en una sola fase. Cuando se introduce en la mezcla un tensioactivo, la tensión interfacial disminuye y la velocidad de separación en capas es más lenta. Esta tensión puede disminuir al punto de que la separación sea imperceptible logrando una emulsión.

Como veíamos en el ejemplo en la emulsión se distinguen dos fases: la dispersada y la continua. Podemos diferenciar entre emulsiones de aceite en agua y de agua en aceite. Para pasar de un tipo de emulsión a otra se produce una inversión de la emulsión. El tipo de emulsión depende del tensioactivo o emulsionante, su concentración, la forma de mezclarlo, la temperatura y la relación en volumen.

Según sea el producto tensioactivo utilizado, las emulsiones pueden clasificarse en : aniónicas, catiónicas, anfóteras y no iónicas. De acuerdo a que se haya utilizado un tensioactivo con carga negativa, positiva, de ambas y no iónicos correspondientementes
VISCOSIDAD

Otro concepto a tener en cuenta es la Viscosidad. En su concepto dinámico (viscosidad dinámica), se define como la relación entre la fuerza y el gradiente de velocidad con que una capa de solución se desplaza con respecto a una superficie fija. En la práctica corresponde a la resistencia de un líquido a la deformación mecánica.

Como la aplicación de una terminación o acabado implica la posibilidad de fluir un líquido sobre una superficie (el cutis ), el concepto de viscosidad se emparienta con la resistencia a fluir.

Se mide en g/(cm x s) y se le llama poise. El agua a 20°C tiene una viscosidad de un centipoise.

A veces se habla de viscosidad cinemática, entendiéndose como el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad, medidas en unidades homogéneas y a la misma temperatura. Su unidad es el stoke = cm2/s.

También se usa el concepto de viscosidad relativa, que expresa cuantas veces es más viscoso el líquido que el agua pura a 20°C.

Hay varios aparatos (viscosímetros), para medir la viscosidad. En curtido el más usado es la Copa For
En relación a la viscosidad los fluidos pueden tener un comportamiento newtoniano o no newtoniano. Los fluidos newtonianos son fluidos sencillos en los que el estado de la presión en cualquier punto es proporcional al grado de esfuerzo en el momento y en dicho punto. El factor de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad. Las soluciones verdaderas, por su estructura suelen tener un comportamiento newtoniano y mantienen su viscosidad a diferentes niveles de agitación. Los fluidos no newtonianos son aquellos cuyo comportamiento se aparta del de los fluidos newtonianos, ya que la velocidad de corte no es proporcional al correspondiente esfuerzo.

Se dice que un líquido es pseudoplástico o tixotrópico cuando pierde viscosidad o consistencia aparente por agitación y la recupera al volver al estado de reposo. Este tipo de soluciones son interesantes cuando queremos máxima fluidez en el momento de las aplicaciones y que una vez depositadas sobre el cuero se vuelvan más viscosas dejando más capa (aplicaciones a cepillo, felpa, air-less, HVLP). Una dispersión es reopéctica cuando su estructura se forma por agitación, es decir que cuando se agita se vuelve más viscosa y cuando queda en reposo pierde la viscosidad adquirida. Este tipo de comportamiento es útil para aplicaciones a cortina o rodillos donde luego de obtenida una viscosidad apta para la aplicación, en la superficie del cutis baja permitiendo una mejor humectación. También con el uso de espumantes adecuados es posible lograr viscosidades altas y volúmenes altos por incorporación de gases de oxígeno o de CO2 a la solución, permitiendo la aplicación de capas altas y porosas a la superficie del cutis.

La viscosidad se modifica por el agregado de diluyentes y espesantes según se quiera bajar o subir, así como por el cambio de la estructura de la emulsión.

Las viscosidades más adecuadas para cada sistema de aplicación se muestran en el siguiente esquema (no siendo estrictos ni exclusivosSi el sistema de aplicación es del tipo spray (pistola micro de aire), lo que se transporta hasta la superficie del cuero son pequeñas gotas de la solución que contiene los productos que nos interesa incorporar a la terminación. Estas gotas cubren la superficie del sustrato o piel y para poder unirse deben vencer su propia tensión superficial. Este fenómeno se llama extensibilidad del producto aplicado. Si el sistema de aplicación es con felpa o cepillo delicados, hay una transferencia por fricción del utensilio al cutis. Por lo tanto existe un esfuerzo mecánico que extiende la terminación sobre la superficie, con la consiguiente dispersión de las partículas de solución. La elección de los tensioactivos y modificadores de viscosidad adecuados permitirán mejorar extensibilidad, cobertura y evitar carga estática que dificulte la aplicación. La aplicación a rodillos de felpa suave, es similar a la anterior pero como se trata de un esfuerzo constante hay que tener especial cuidado en ajustar las otras variables (viscosidad, tensión interfacial, temperatura, etc.), teniendo mayor transferencia de terminación en los cueros con mayor tensión superficial . Es de esperarse, por lo tanto, una mayor carga en la piel desflorados con cera para la depilación (en que aumenta la tensión superficial por cm3 de cutis al tener una mayor superficie por volumen) que en una plena flor o un cutis sin depilar con fondo o pre-fondo. En la aplicación a cortina o toalla dulce y suave, ya vimos que es fundamental el control de viscosidad y tensión superficial. Debemos tener una tensión lo suficientemente alta para que se forme una cortina y lo suficientemente baja como para que humecte y penetre en la piel del cutis. La piel del cutis está formada por la queratina.

La queratina es una proteína que se presenta en forma de microfibrillas, como si fuesen una maroma o cuerda. Las proteínas siempre están formadas por cadenas de aminoácidos que se enlazan entre sí formando fibrillas.

Está muy extendida en la naturaleza: además de encontrarse en la piel, pelo y uñas, se encuentra además, en otras espeicies, en la lana, las plumas, pezuñas, cuernos, etc.

La queratina está compuesta básicamente por un aminoácido de alto contenido de azufre. Las queratinas duras contienen entre un 15 o un 18% de azufre, mientras que las blandas sólo tienen entre un 2 y un 4%.

Las queratinas, aunque son proteínas, no pueden servir como alimento en la dieta humana, pues ofrecen gran resistencia a ser digeridas por el aparato digestivo

El Proceso de Queratinización

Este proceso supone el envejecimiento de las células de la epidermis; los gránulos de queratina que aparecen en el citoplasma son consecuencia del propio metabolismo celular. En este proceso desaparece el núcleo de las células y se va perdiendo líquido hasta convertirse en células completamente queratinizadas.


Esta queratina, como materia resistente y consistente que es, formará una especie de revestimiento o escudo protector del cuerpo.


Es el aporte de lipidos que ayudan a suavizar la superficie de la piel
Los aceites, así como las grasas, son triglicéridos de glicerol(también llamado glicerina, 1, 2, 3 propanotriol o sólo propanotriol). El glicerol es capaz de enlazar tres radicales de ácidos grasos llamados carboxilatos. Dichos radicales grasos por lo general son distintos entre sí; pueden ser saturados o insaturados. La molécula se llama ltricilglicerido o tricilglicerol.
Los radicales grasos pueden ser desde 12 carbonos de cadena hasta 22 y 24 carbonos de extensión de cadena. Existen en la naturaleza al menos 50 ácidos grasos.
Algunos radicales grasos característicos provienen de alguno de los siguientes ácidos grasos:

Ácido linoleico C18:2El ácido linolénico es un ácido graso esencial omega-3 (el isómero α) u omega 6 (el isómero γ), formado por una cadena de 18 carbonos con 3 dobles enlaces en las posiciones 9, 12 y 15.
Su fórmula química estructural es :
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH
El ácido α linolénico se encuentra en abundancia en las semillas de chía.
Ácido linolénico C18:3
Ácido oleico C18:1Acido oleico. El ácido oleico es una sustancia muy similar al aceite que se vuelve amarillento cuando entra en contacto con el aire. El ácido oleico, es un ácido graso monoinsaturado omega-9, que se encuentra principalmente en fuentes vegetales de grasa pero también animales.El término “oleico” significa “asociado a”, o “derivado de” oliva, ya que la principal fuente es el aceite de oliva.

Ácido palmitoleico C16:1

Estos ácidos son los llamados ácidos grasos insaturados o ácidos grasos esenciales, llamados así porque el organismo humano no es capaz de sintetizarlos por sí mismo, y es necesario por tanto ingerirlos en los alimentos.
Los ácidos grasos saturados son los siguientes:

Ácido esteárico C18:0
Ácido palmítico C16:0

Para el caso de los aceites los carboxilatos contienen insaturados o enlaces dieno o trieno, que le dan la característica líquida a temperatura ambiente. Los aceites son mezclas de triglicéridos cuya composición les da características particulares.
Los aceites insaturados como los casos ya expuestos, son suceptibles de ser hidrogenados para producir mantecas hidrogenadas industriales de determinado grado de insaturación o índice de yodo, que se destinan para margarinas y mantecas de repostería.
Son aceites de gran importancia los omega 3 y los omega 6, que son poliinsaturados, muy abundantes en peces de aguas heladaUn nuevo producto está a punto de aparecer en el mercado, se trata del aceite de café, una mezcla elaborada con aceite de oliva virgen extra y el aceite virgen de café que se obtiene de los granos tostados de la variedad arábica. Dos productos estrella, uno de cada continente, formarán un único y genuino ingrediente final.
La mezcla será sin duda un explosivo producto gourmet en el que se apreciarán matices y sabores de ambos ingredientes. Con un color verde oro viejo, un aroma de café recién molido y un sabor en el que se podrán apreciar matices de nueces o especias entre otros, vamos a regocijarnos con el nuevo producto.
s.La piel del cutis padece de los síntomás de :
Falta de humectacion
Falta de lubricacion
resequedad y despellejamiento.
Sensacion de aspereza.
Tirantez
Mayor tendencia a la sensibilidad e irritabilidad.
Lineas de expresión
naturales mas marcadas

Estas tres características de la piel son controladas en el estrato corneo gracias a dos factores principales:

.El Factor Natural de Humectacion.

Se forma la secreción de dos glandulas, la sebácea y la sudoripara. La primera es el cebo o grasa, y la segunda consiste en sudor y sales. En ambas, las sustancias salen por los poros a la superficie de la piel.
Al llegar ambas secreciones a la superficie, se mezclan y, junto con la queratina, forman el FNH (Factor Natural de Humectacion), el cual brinda humectacion y lubricacion natural de la piel.

.Barrera Lipidica de la Piel.

Es una barrera que se encuentra en la parte profunda de la capa cornea en la epidermis. Su función es evitar que se pierda la humectacion que proviene de la profundidad de la dermis.

El desequilibrio de estos dos factores y otros elementos que trabajan en nuestra piel es lo que presenta diferentes Condiciones de la Piel, las cuales pueden ser:

Cutis seco
Falta de humectacion
Falta de lubricacion
resequedad y despellejamiento.
Sensacion de aspereza.
Tirantez
Mayor tendencia a la sensibilidad e irritabilidad.
Lineas de expresión
naturales mas marcadas. PARA MAYOR INFORMACIÓN ,SÍRVASE ESCRIBIR A http://www.santarosapapelbanano.jimdo.com/ SEA CONSCIENTE,CONSUMA RESPONSABLEMENTE.

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